Почему котел не набирает давление: проверка до вызова сервиса

Автор: Юрий Ланцов

Стрелка, кран и тридцать секунд

Откройте подпитку и не отрывайте глаз от манометра полминуты. Исправный кран за это время двигает стрелку заметно — на две-три десятых бара, и вы слышите шипение воды под котлом. Если стрелка не шелохнулась, держать кран открытым незачем. Вода не идёт, и причин ровно три: вы крутите не тот кран, в водопроводе давление ниже, чем уже стоит в системе, или закис сам манометр.

Обратная история — набрали 1,5 бара, а наутро снова 0,8 — упирается в другую тройку. Первым проверяют воздух в расширительном баке внутри котла, вторым предохранительный клапан на три бара, третьим вторичный теплообменник, через который вода из отопления уходит в горячий кран. Всё это, кроме теплообменника, вы посмотрите сами за вечер.

Три вещи, которые стоит унести из статьи:

• манометр и электроника котла — два разных прибора, и они умеют показывать разное;
• расширительный бак работает не «есть или нет», а числом: сколько литров он готов принять при вашем давлении;
• если в водопроводе меньше двух бар, никакая подпитка систему выше этой цифры не поднимет.

Когда это точно про котёл, а не про трубы

Статья для владельца настенного газового котла, у которого стрелка живёт своей жизнью, а мастера ждать три дня. Отдельно — для тех, кто уже подтягивал резьбы и ползал с фонариком вдоль батарей, ничего мокрого не нашёл. Час времени, разводной ключ, автомобильный насос с манометром и пустая банка — весь набор.

Принадлежность проверяется просто. Перекройте краны на подаче и обратке прямо под котлом и оставьте так на ночь. Стрелка на котле упала, а в системе стоит — работайте по этой статье. Упало в системе — вам нужен разбор про то, почему давление падает в контуре и как искать течь по батареям. Если же давление само ползёт вверх изо дня в день, причины другие и разбираются в материале про рост давления.

Суббота Аскольда: 86 литров и банка под клапаном

Аскольд подставил под сливную трубку предохранительного клапана поллитровую банку в четверг вечером, а в субботу утром вылил из неё почти стакан воды. До этого он две недели подпитывал котёл через день: поднимал до 1,4, к следующему вечеру видел 0,9, ругался и поднимал снова. Дом на 130 квадратов, котёл настенный двухконтурный, встроенный бак на 8 литров, клапан на 3 бара.

Одна цифра у него была записана заранее. Летом он промывал систему и, заливая обратно, считал вёдра: вошло 86 литров. Эта запись и решила вопрос.

Куда должны деться 1,7 литра

Вода, нагреваясь с комнатных двадцати градусов до рабочих семидесяти, прибавляет в объёме около 2 процентов. Для системы Аскольда это 86 × 0,02 = 1,7 литра, которые каждую топку должны куда-то уходить и потом возвращаться. Уходят они в расширительный бак — резиновую грушу с воздухом, зажатую в стальном корпусе.

Сколько бак принимает, считают так: объём бака × (давление накачки + 1) × (1 ÷ (холодное давление + 1) − 1 ÷ (потолок + 1)). Единицы здесь — атмосфера, её добавляют к показаниям манометра. У Аскольда бак 8 литров, накачка по паспорту 1,0 бара, холодная система 1,3, потолок берём 2,5 — ближе к клапану подходить не хочется.

8 × 2,0 × (1 ÷ 2,3 − 1 ÷ 3,5) = 2,4 литра.

Нужно 1,7, бак готов принять 2,4 — полуторакратный запас. Значит вопрос не в размере бака, а в том, что он перестал быть баком.

Ниппель, который выдал воду

Аскольд обесточил котёл, перекрыл подачу и обратку, открыл сливной кран и спустил давление до нуля. Под верхней крышкой нашёл автомобильный ниппель бака, снял колпачок и надавил на золотник спичкой. Из ниппеля пошла вода.

Дальше считать было нечего: мембрана прохудилась, воздуха внутри не осталось, бак заполнен водой целиком. Он принимает не 2,4 литра, а ноль. Каждая топка загоняла 1,7 литра расширения в жёсткие медные трубки, давление за десять минут улетало на 3 бара, клапан открывался и выплёвывал лишнее в трубку — те самые двести миллилитров в банку за сутки. Система остывала, объём возвращался назад, а воды на месте уже не было — стрелка садилась к 0,8. Ещё пара таких циклов без подпитки, и котёл встал бы совсем: большинство настенных гасят горелку примерно на половине бара, точный порог написан в паспорте.

Когда манометр и котёл спорят

У соседа Аскольда картина зеркальная: манометр показывал 1,3, а котёл упрямо выдавал ошибку низкого давления и не поджигался. Противоречия тут нет. Стрелочный манометр и датчик давления, по которому котёл принимает решения, — два отдельных прибора в разных точках. Датчик стоит в узком штуцере, и за пять-семь лет на грязной воде этот штуцер зарастает шламом. Датчик видит болото и честно докладывает: давления нет.

Обратный случай встречается чаще: манометр закис, стрелка примёрзла к 1,5 и не двигается ни при подпитке, ни при спуске. Проверяется за секунду — приоткройте кран Маевского на ближайшем радиаторе. Живой манометр дрогнет, мёртвый останется на месте. Лезть отвёрткой к датчику самому не надо, но приехавшему мастеру фраза «манометр держит 1,3, а котёл пишет низкое давление» экономит полчаса поиска.

Ночь без горячей воды

Если бак цел и накачан, а вода всё равно исчезает, остаётся вторичный теплообменник — пластинчатый, через который проходит вода на кран. Свищ в нём соединяет два контура, и отопление начинает подкармливать горячее водоснабжение или наоборот.

Тест бесплатный. Вечером перекройте вентиль холодной воды на входе в котёл и запишите давление. Горячей воды до утра не будет, зато утром вы увидите ответ. Стрелка не сдвинулась — теплообменник и подпиточный кран чисты. Ушла вверх — воду подпускает подпиточный кран или обратный клапан за ним, деталь копеечная. Ушла вниз при закрытом холодном вводе — это либо теплообменник, либо течь снаружи котла.

Чем кончилась суббота

Новый бак Аскольд поставил в понедельник, накачал насосом до 1,0 бара при спущенной системе и залил обратно до 1,3 холодной. Вечером при полной топке стрелка встала на 2,0 — ровно столько и выходит, когда 1,7 литра расширения уходят в исправный бак. До клапана остался целый бар запаса. Банку он убрал через неделю: в неё не капнуло.

Пять привычек, из-за которых стрелка не стоит

После чего нужен мастер с газовым допуском

Всё описанное касается закрытой системы с расширительным баком и настенного котла с манометром на панели. Открытая система с бачком на чердаке живёт по другим законам: давления там нет вовсе, и стрелку искать негде.

Дальше граница. Разобранная горелка, снятый датчик, вскрытый теплообменник, любое вмешательство в газовый тракт — не домашняя работа, и дело не в сложности: при самостоятельном ремонте теряется и гарантия, и договор на обслуживание. Мой предел ровно такой — спустить давление, померить ниппель, накачать бак, подставить банку, записать цифры. И отдельно: если система забита шламом настолько, что зарастают штуцеры датчиков, замена бака проблему отложит, но не снимет.

Что записать за трое суток

Заведите на телефоне заметку и трижды в день пишите строчку: время, давление, топит котёл или стоит. Через три дня картина читается без мастера. Давление гуляет вместе с нагревом — вопрос к баку. Ползёт вверх круглосуточно, включая ночь, — к подпиточному крану. Ровно сползает вниз и днём и ночью — течь.

Порядок на ближайший вечер:

1. Найти под котлом кран подпитки — обычно это рычажок или гайка снизу между патрубками.
2. Открыть его на полминуты и записать, на сколько дёрнулась стрелка.
3. Поставить поллитровую банку под сливную трубку предохранительного клапана.
4. Приоткрыть кран Маевского на радиаторе и убедиться, что манометр вообще живой.
5. Обесточить котёл, перекрыть краны под ним, спустить давление и нажать на ниппель бака.
6. Записать, что вышло: воздух, вода или ничего.
7. Если вышел воздух со слабым давлением — накачать до 1,0 бара и заполнить систему до 1,3.

Как правильно заполнять контур после спуска, разобрано отдельно в статье про подпитку системы — там же про воду, которой заливать не надо.

Что дописывают в комментариях

Котел не набирает давление воды, хотя в кране напор нормальный

Напор в смесителе и давление в водопроводе — разные вещи. Тонкая струя под большим давлением бывает при забитом фильтре, а мощный поток из широкого крана — при полутора барах. Если у вас скважина с насосной станцией, посмотрите её манометр: в нижней точке своего цикла станция подпитает систему до 1,5, а до 2,0 уже нет. Второй частый вариант — закис обратный клапан за подпиточным краном.

Почему котел сбрасывает давление сразу после того, как я его поднял

Скорее всего вы поднимаете его на горячей системе. Вода уже расширена, вы добавляете сверху ещё, а через два часа всё остывает и сжимается — стрелка падает на несколько десятых. Выставлять рабочее давление нужно на холодной системе, через несколько часов после остановки котла. Если стрелка садится и на холодной, теряя за сутки больше 0,2 бара, — это потеря воды, а не физика.

Газовый котел не набирает давление, а насос гудит громче обычного

Гул чаще означает воздух, а не давление. Насос, гоняющий смесь воды с пузырями, шумит характерно — будто внутри пересыпают песок. Так бывает после подпитки сильно спущенной системы. Спустите воздух через воздухоотводчик на котле и краны Маевского на верхних радиаторах, потом добейте давление до нормы.

Почему газовый котел сбрасывает давление только ночью

Ночью котёл уходит в длинную паузу и система остывает сильнее, чем днём между короткими топками. Разница в объёме воды получается больше, стрелка садится заметнее. Само по себе это не поломка: падение на 0,3-0,4 бара между горячим и холодным состоянием нормально. Тревожно, когда утреннее холодное давление раз за разом ниже вчерашнего холодного.

Котел сбрасывает давление, а под ним и вокруг сухо

Сухо не значит целостно. Через предохранительный клапан вода уходит по трубке в канализацию, и вы её не увидите — потому и ставят банку. Через дырявый вторичный теплообменник она уходит в горячий кран и снаружи не появится никогда. Третий невидимый путь — тёплый пол в стяжке, где капля испаряется под покрытием месяцами.