Как слить воду из системы отопления в частном доме: порядок
Порядок в пяти строчках
Слив всегда идёт в одной последовательности: погасить котёл и дать теплоносителю остыть, снять с котла газ и электричество, перекрыть подпитку холодной водой, надеть шланг на сливной кран в нижней точке — и только после этого открыть воздух наверху. Последний шаг пропускают чаще всего, а без него ничего не выльется: вода зависает в трубах, потому что на её место в замкнутый контур нечему зайти. Открытый кран Маевского на верхнем радиаторе тут работает не на выпуск воздуха, а на впуск.
Дальше остаётся ждать. Ориентир простой — стрелка манометра на котле должна дойти до нуля, а на это уходит от получаса до двух часов: зависит от диаметра сливного крана и от того, сколько в доме радиаторов. Уходить надолго не стоит, раз в десять минут стоит глянуть, не сползает ли шланг со штуцера.
Три вещи, которые сберегут вечер:
- досуха самотёком система не сливается никогда — часть остаётся в горизонтальных участках и в нижних коллекторах радиаторов;
- антифриз сливают в тару, а не в канализацию и не на грядку: этиленгликолевый теплоноситель отнесён к третьему классу опасности и токсичен;
- пустой контур не оставляют на месяцы — воздух и плёнка влаги на стенках для стали и чугуна злее, чем спокойно стоящая вода.
Ситуация, из которой сюда приходят
Сюда обычно попадают не из любопытства, а когда на ближайшие выходные уже что-то назначено: поменять радиатор, передвинуть котёл, врезать новый насос, снять батарею перед поклейкой обоев. Или дом закрывают до весны, и полсотни литров в трубах превращаются из теплоносителя в риск. Читатель чаще всего не сантехник — заполнение системы он однажды видел со стороны, а обратную операцию не делал ни разу. Готов потратить вечер, не два дня, и больше всего хочет понять, чего делать нельзя, чтобы потом не платить за ремонт котла.
Пятьдесят литров Лидии и шесть канистр
Лидия выключила котёл 24 сентября в семь вечера и ушла ужинать — лезть к горячему она не собиралась. Циркуляционный насос загудел ещё прошлой зимой, к осени гул стал ровным и назойливым, и замену назначили до запуска отопления. Заодно из детской уезжал старый радиатор. В контуре стоял готовый антифриз на пропиленгликоле, так что выливать его в траву ради одного насоса было бы расточительством.
Первым делом она посчитала, во что всё это собирать. Числа взялись из трёх мест. Теплообменник настенного котла по паспорту — 3 литра. Девять алюминиевых радиаторов, в сумме 70 секций, по 0,4 литра на секцию — 28 литров. Металлопластиковая труба 20×2, то есть 16 мм внутри, вмещает 0,2 литра на метр, а по дому её проложено 95 метров — ещё 19 литров. Итого 3 + 28 + 19 = 50 литров. Канистр Лидия приготовила шесть штук по десять, с запасом.
К десяти вечера дисплей котла показывал 28 °C — можно работать. Дальше по шагам: газовый кран на опуске закрыть, вилку котла вынуть из розетки, вентиль подпитки перекрыть. Последнее звучит мелочью, но без него система будет доливаться ровно с той скоростью, с какой вы её опустошаете, и слив не кончится никогда. Шланг Лидия надела на сливной кран в котельной, второй конец опустила в канистру, поставленную на пол — ниже крана, иначе не потечёт.
Кран открылся, антифриз пошёл вяло и через минуту почти встал. Тогда Лидия поднялась на второй этаж и приоткрыла кран Маевского на дальнем верхнем радиаторе: в трубе булькнуло, и струя внизу стала ровной. Потом она прошла все радиаторы сверху вниз, открывая воздушники по очереди, — так контур опорожняется быстрее и предсказуемее. Весь слив занял сорок минут. В канистры набралось 44 литра: четыре полных и немного в пятой. Остальные 6 литров остались лежать в системе, и вытащить их без компрессора было нечем.
Пока меняли насос и снимали радиатор, в подставленный таз ушло ещё около двух литров — эти в дело уже не годились. Значит, в трубах осталось 4 литра, а вернуть предстояло 46. Своих сохранённых у Лидии было 44, недостающие два она купила готовым раствором той же марки и той же температуры замерзания: смешивать разные составы, особенно на разной основе, нельзя — они выпадают в осадок и глушат радиаторы. Плотность возвращаемого антифриза перед заливкой проверили ареометром, показания совпали с заводскими.
Заливали через ту же нижнюю точку, медленно, с открытыми верхними воздушниками — иначе воздух запирается в верхних петлях и потом полсезона ходит по системе. Манометр остановили на 1,5 бар в холодном контуре. Подробности обратного шага — какое давление ставить именно вам, сколько раз добавлять после стравливания воздуха — разобраны отдельно, в статье о том, как заполнить систему отопления. Первую топку Лидия запустила через день, гул из котельной пропал.
Если бы теплоноситель оказался бурым и с хлопьями, обратно его лить не стоило бы вовсе: слив — удобный момент, чтобы заодно сделать промывку системы отопления, пока она всё равно пустая.
Где слив идёт не по плану
| Ошибка | Что происходит | Как лучше |
|---|---|---|
| Открыть сливной кран на горячей системе | Кипяток под давлением бьёт из шланга, ошпаривает руки и лицо | Гасить котёл заранее и ждать, пока датчик покажет ниже 40 °C |
| Не перекрыть подпитку холодной водой | Система доливается сама, манометр не падает, слив тянется часами | Закрыть вентиль подпитки до того, как тронуть сливной кран |
| Забыть про воздушники наверху | Из крана течёт тонкой струйкой и быстро прекращает, половина воды остаётся в трубах | Открывать краны Маевского сверху вниз, по одному |
| Слить антифриз в канализацию или на участок | Гликоль уходит в грунт и в стоки, а новые полсотни литров покупаются заново | Собирать в закрытые канистры и сдавать в лицензированный приём |
| Оставить электрокотёл под напряжением | ТЭНы получают команду на нагрев в пустом баке и перегорают за минуты | Выключить котёл автоматом в щите, а не кнопкой на панели |
| Долить в сохранённый антифриз воду «для объёма» | Концентрация падает, жидкость замерзает уже при слабом минусе и рвёт трубы | Добирать недостачу тем же готовым составом той же марки |
Тёплый пол так не сливается
Всё описанное выше работает для радиаторной разводки, где трубы идут по стенам и вода может уйти вниз сама. Контуры тёплого пола устроены иначе: петли лежат в стяжке ниже коллектора, и самотёком из них ничего не выйдет — жидкость останется в изгибах. Такие контуры продавливают воздухом от компрессора, по одному, закрывая вентили остальных петель, и через час повторяют — с первого раза петля не опорожняется. Давление у компрессора при этом держат небольшим, до 5 бар: более мощным аппаратом трубу в стяжке можно просто порвать, а добраться до неё потом нечем.
Ещё одна честная оговорка про мембранный расширительный бак. Он висит на контуре и после слива остаётся частично полным — его опорожняют отдельно, через собственный дренаж или сняв с кронштейна. Если вы сливаете систему на зиму, а бак оставили с водой внутри, смысла в затее немного.
Сегодняшний список из семи строк
Сегодня достаточно посчитать объём и найти краны — сам слив можно делать в выходные, на свежую голову. Возьмите паспорт котла, посчитайте секции радиаторов и прикиньте метраж труб: три числа дадут литраж, а литраж скажет, сколько нужно тары. Заодно пройдите по дому и глазами найдите нижнюю точку со сливным краном — у половины домов её ставят не в котельной, а в дальнем углу подвала, и искать её в темноте со шлангом в руках неудобно.
- запишите объём теплообменника из паспорта котла;
- пересчитайте секции всех радиаторов и умножьте на паспортный объём секции;
- прикиньте длину труб и умножьте на литраж метра для своего диаметра;
- сложите три числа и приготовьте тару с запасом в одну канистру;
- найдите сливной кран, вентиль подпитки и газовый кран, проверьте, что они крутятся;
- убедитесь, что верхние воздушники открываются, а не прикипели;
- под антифриз заранее узнайте, где в вашем районе принимают гликоль.
Что переспрашивают перед сливом
Как слить воду из системы отопления с газовым котлом в частном доме
Порядок отличается от обычного одним обязательным шагом: сначала перекрывается газ краном на опуске перед котлом, и только потом всё остальное. Затем котёл обесточивается, перекрывается подпитка, к сливному крану подсоединяется шланг, а наверху открываются воздушники. У двухконтурного котла контур горячей воды живёт отдельно — его сливают своим краном, и на манометр отопления это не влияет.
Как правильно слить воду из системы отопления в частном доме
Правильно — значит на остывшей и обесточенной системе, сверху вниз и с открытым воздухом. Сначала котёл гасят и ждут, пока теплоноситель станет тёплым, а не горячим; затем снимают питание и топливо, закрывают подпитку, подключают шланг к нижней точке и открывают краны Маевского начиная с верхнего этажа. Слив считается законченным, когда манометр показывает ноль, а из шланга идёт воздух.
Как слить воду из системы отопления в частном доме с электрическим котлом
Здесь главное — снять напряжение автоматом в щите, а не кнопкой на корпусе: в пустом баке включившиеся ТЭНы сгорают за минуты и меняются не бесплатно. После этого закрывается подпитка, вода сливается через кран в нижней части самого котла и через нижнюю точку контура, а воздух впускается через верхние радиаторы. Обратно котёл включают только тогда, когда система заполнена и давление вышло на рабочее.
Как слить антифриз из системы отопления частного дома
Механика та же, что с водой, но всё выливается не в канализацию, а в закрытые канистры: и этиленгликолевые, и пропиленгликолевые составы относятся к третьему классу опасности, первые к тому же токсичны для человека. Если жидкость прозрачная, без осадка и без запаха гари, её возвращают в контур после ремонта. Мутный или бурый антифриз с хлопьями обратно не льют — его сдают на утилизацию и заливают новый.
Как слить воду из системы отопления частного дома
Кратко: погасить котёл, дать остыть, обесточить, перекрыть подпитку, подсоединить шланг к нижнему сливному крану и открыть воздушники сверху вниз. На всё уходит от получаса до двух часов, в зависимости от объёма системы и диаметра крана. Полностью контур не опустеет — литров пять-семь останется в горизонтальных участках, и это нормально, если только вы не готовите дом к настоящей зимовке без отопления.